Rubriky
O Zemi

Podzim se nám zářivě… odbarvil

S příchodem podzimu se v mírném podnebném pásu (a k pólu blíže) zkrátí den, množství dopadajícího slunečního záření klesá a ekosystémy se připravují na dobu vegetačního klidu. Než se vegetace uloží k zimnímu spánku, ještě se na krátkou dobu obarví do zářivých barev. Lépe řečeno odbarví.

Ve vegetačním období barvu listů rostlin určuje až na výjimky dominující chlorofyl. Toto zelené barvivo je schopné přeměňovat sluneční záření na chemickou energii. Dává tím dává základ fotosyntéze, tvorbě cukrů, růstu rostlin a tím i našemu potravnímu řetězci.

S nastupujícím podzimem ale intenzita slunečního záření klesá a chlorofyl, pracovitý živitel světa, se v listech začíná rozkládat. V pletivech tak mají šanci vyniknout pigmenty s vyšší odolností. Většina listů se tedy na podzim opravdu nezbarvuje, ale vlastně pouze ztrácí svou zelenou barvu. Jejich výsledná podoba závisí na tom, které barvivo převládne. U bříz zavládne žlutý karotenoid xantofyl, který dává barvu třeba i vaječnému žloutku. Duby a javory zase zbarví oranžový karotenoid karoten.

U červených listů můžeme hovořit o skutečném vybarvování. Barvu jim propůjčují antokyany, které v létě barvily například okvětní lístky vlčích máků. Na podzim se tvoří v listech s větším obsahem rozpustných cukrů. Do červené se tak s postupem podzimu převléknou třeba buky a javory. Tečku za celou tou zářivou parádou udělají třísloviny ukládané do odumírajících listů, které jim propůjčí hnědé tóny pozdního podzimu.

Víte, že jasnou stopu našeho podzimu najdete i na grafech vývoje globální koncentrace CO2 v atmosféře? Významně nerovnoměrné rozložení pevniny mezi severní a jižní polokoulí neumožňuje vykompenzovat období vegetačního klidu na severní polokouli souběžně probíhajícím vegetačním obdobím na jižní polokouli. Naše roční období proto na grafech z observatoře NOAA na Mauna Loa neúnavně vykreslují trochu kostrbatou sinusovku – jako by Země dýchala. Globální koncentrace CO2 v atmosféře je nejnižší v obdobích začínajícího podzimu na severní polokouli (tedy na konci severního vegetačního období) a naopak nejvyšší na počátku našich jar, než se o nový pokles postará probouzející se vegetace.

Vývoj koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře dle měření observatoře na Mauna Loa.
Zdroj: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/, 31.10.2024

Rubriky
O Zemi

Zpráva o stavu oceánů

Oceány jsou nejvýznamnější brzdou klimatické změny. Doposud pohltily 90 % přebytečného tepla plynoucího z nerovnováhy způsobené lidskou činností. Stabilizují tak klima naší planety.

Oceány doposud pohltily 90 % přebytečného tepla pocházejícího z nerovnováhy způsobené lidskou činností.
Zdroj: Copernicus Ocean State Report 8 Release, Copernicus Marine Services

Jejich oteplování se však urychluje. Zvyšování průměrné teploty oceánů pozorujeme zhruba od roku 1960. V posledních dvou dekádách je tempo jejich oteplování dvojnásobné. Přitom již průměr za posledních čtyřicet let vykazuje signifikantní změny. Světový oceán se otepluje o 0,13 ºC za dekádu, oblast severovýchodního Atlantiku o 0,25 ºC za dekádu, Balt o 0,38 ºC za dekádu, Středozemní moře 0,41 ºC za dekádu, Černé moře dokonce o 0,65 ºC za dekádu.

Průměrná míra oteplování oceánů za dekádu (období 1982-2023).
Zdroj: Copernicus Ocean State Report 8 Release, Copernicus Marine Services

Není to přitom žádný důvod k radosti. Oceány čelí komplexní výzvě. Roste jejich průměrná teplota, přímým pohlcováním oxidu uhličitého se okyselují, polární oblasti přicházejí o mořský led. Klimatická změna ovlivňuje i termohalinní cirkulaci, která v planetárním měřítku promíchává oceánské vody a zajišťuje tak transport tepla i živin.

To vše dopadá na fyzické procesy v oceánech, jejich biochemickou rovnováhu, biodiverzitu a stabilitu mořských ekosystémů. Ohroženy tak jsou funkce, které nám oceán poskytuje. Oceány jsou nejen stabilizátorem klimatu a studnicí přírodního bohatství, ale také skutečnými plícemi planety, poskytují obživu značné části lidstva, od nepaměti jsou naší nejvýznamnější dopravní cestou.

O stavu oceánů pojednává nová zpráva Copernicus Ocean State Report 8 Release. Alespoň její souhrn vřele doporučuji k přečtení.

.

Zdroj dat i grafiky: Copernicus Ocean State Report 8 Release, Copernicus Marine Services

https://marine.copernicus.eu/news/copernicus-ocean-state-report-8-release

Rubriky
O Zemi

Ztráta biodiverzity

Populace volně žijících obratlovců poklesla za posledních 50 let o 73 %, u hmyzu ztrácíme 1-2 % populace ročně a za posledních třicet let jsme odlesnili území o rozloze Evropské unie. Ztráta biodiverzity je proto spolu s klimatickou změnou jedním z nejzásadnějších problémů naší doby.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) před pár dny publikoval novou zprávu o stavu populací volně žijících živočichů Living Planet Report [1]. Ta vychází z dat databáze Living Planet Index [2] vedené Zoological Society of London (ZSL), která sleduje vývoj stavů 34 836 populací 5 495 druhů [2] suchozemských, sladkovodních i mořských volně žijících obratlovců.

Podle posledních dat poklesl mezi lety 1970–2020, tedy za padesát let, počet volně žijících živočichů o 73 % [1, 2]. V případě sladkovodních živočichů je pokles dokonce 85% [1, 2]. Z pohledu regionů je pak nejproblematičtější Latinská Amerika a Karibik s 95% poklesem stavů. To samo o sobě zní děsivě.

Za posledních padesát let poklesl počet volně žijících živočichů o 73 %.
Zdroj: Living Planet Index, Zoological Society of London, https://www.livingplanetindex.org/latest_results
Největší dopady pozorujeme v populacích volně žijících sladkovodních živočichů. Zde je pokles dokonce 85%.
Zdroj: Living Planet Index, Zoological Society of London, https://www.livingplanetindex.org/latest_results

Ještě jasnější představu o stavu ekosystémů na naší planetě však dostaneme, pokud nová data zkombinujeme se studiemi o vývoji populace hmyzu. Hmyz je s více než milionem popsaných druhů jednoznačně převažující složkou fauny. Poslední studie hovoří o tom, že ztrácíme 1-2 % hmyzí populace ročně [3]. Jiné studie hovoří o ztrátě 5-10 % druhů hmyzu během posledních 150 let [3].

Hmyz je s více než milionem popsaných druhů jednoznačně převažující složkou fauny.
Zdroj: The collapse of insects, Reuters, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ENVIRONMENT/INSECT-APOCALYPSE/egpbykdxjvq/

Pro nahlédnutí do říše rostlin můžeme použít například data o deforestaci neboli odlesňování. Za posledních 30 let jsme přišli o přibližně 10 % světových lesů, což představuje plochu větší, než je rozloha Evropské unie [4]. Další desetina světových lesů je významně fragmentovaná s žádným či omezeným propojením s okolními lesy, což mj. negativně ovlivňuje rozmanitost ekosystému.

Pro stabilitu ekosystémů je přitom rozmanitost důležitá – druhová i genetická. Úroveň devastace, kterou zaznamenáváme nás tak přivádí do situace, kdy můžeme v brzké době dosáhnout bodů zlomu, za kterými oslabené systémy ztrácejí svou odolnost v takové míře, že již nejsou schopny čelit dalším výzvám a bortí se. Nejen, že tím ztratíme úžasné přírodní bohatství, ale i důležité systémové služby, které nám příroda poskytuje. Ztráta biodiverzity je proto spolu s klimatickou změnou jedním z nejzásadnějších problémů naší doby.

Hlavní důvody poklesu stavu obratlovců vypočítává zpráva Living Planet Report [1] zcela konkrétně. Je to ztráta nebo znehodnocení biotopů, nadměrný lov, klimatická změna, znečištění, šíření invazivních druhů a šíření chorob. Ve všech případech tedy stopy vedou k lidské činnosti – buď k nadužívání zdrojů, nebo nedbalosti a špatné praxi. Ty jsou spojeny se vznikem mnoha produktů, které každodenně používáme či konzumujeme, a praktikami či hodnotovými řetězci mnoha firem.

Nechcete si nechat ujít další články z této série? Zaregistrujte se k odběru mého pátečního newsletteru.

Zdroje dat:

[1] Living Planet Report 2024, WWF, 15.10.2024, https://livingplanet.panda.org/en-US/

[2] Living Planet Index, Zoological Society of London, 15.10.2024, https://www.livingplanetindex.org/latest_results

[3] The collapse of insects, Reuters, 15.10.2024, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ENVIRONMENT/INSECT-APOCALYPSE/egpbykdxjvq/

[4] Deforestation, European Commission, 16.10.2024, https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation_en

Rubriky
O Zemi

Hluční poslové nového světa

Na začátku léta Beryl, nyní Milton. Hurikány páté kategorie nejsou v Karibiku novým jevem. Přesto letošní hurikánová sezona a oba zmíněné hurikány výjimečné byly. Pojďme si stručně shrnout čtyři důvody.

Důvod 1: Dvě “pětky” za sezonu

Hurikány páté kategorie nejsou v Karibiku novinkou, ale rozhodně nejsou všední. Od roku 1950 jsme zaznamenali jen pět roků, ve kterých se vyskytl více než jeden hurikán páté kategorie za sezonu. Byly to roky 1961, 2005, 2007, 2017, 2019. A nyní 2024. S novým tisíciletím, zdá se, přichází “nový normál”.

Satelitní snímek hurikánu Milton. Zdroj: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Důvod 2: Časování

Hurikány pro svůj vznik vyžadují obrovské množství energie. Jejím zdrojem je teplo akumulované v mořské vodě. Než vzniknou podmínky vhodné pro rozvoj silných hurikánů, moře se musí prohřát a teplota jeho povrchové vrstvy musí dosáhnout alespoň 27 ºC. Hurikány páté kategorie proto v Atlantiku typicky vídáme od poloviny srpna do konce září. Letošní bouře Beryl ale dorazila na samém začátku července a stala se tak v Atlantiku nejčasněji pozorovaným hurikánem své třídy. Milton sice není bouří nejpozdnější, ale také přichází po obvyklém konci typické hurikánové sezony. Sezona se tak citelně prodložuje.

Rozložení atlantských hurikánů v čase. Data: NOAA National Hurricane Centre, Grafika: BBC, How record-breaking Hurricane Beryl is a sign of a warming world, https://www.bbc.com/news/articles/c9r3g572lrno

Důvod 3: Rychlé zintenzivnění

Společnou vlastností Beryla i Miltona bylo nestandardně rychlé zesílení. Beryl se z tropické tlakové níže (tropické cyklony) do intenzity významného hurikánu rozvinul během 42 hodin.

Milton vznikl v sobotu jako tropická tlaková níže, během několika hodin zesílil na tropickou bouři a dostal své jméno. Hurikánem 1 kategorie se stal během následujících 24 hodin. Mezi sobotou a nedělí, během dalších 24 hodin, vítr zesílil o 95 mil v hodině, čímž byla více než dvojnásobně překročena hranice pro „rapid intensification“. Podle těchto prvních čísel lze říci, že rychlejším rozvojem prošla jen Wilma (2005) a Felix (2007).

Proč je to vlastně důležité? Tak rychlý rozvoj bouře nepříjemně zkracuje čas na reakci, přípravu postižených území, mobilizaci sil a evakuaci obyvatel.

Důvod 4: Síla

Přestože Milton přichází vlastně po sezoně, patří i mezi hurikány páté kategorie mezi ty mimořádně silné. Dle síly větru je nejsilnějším hurikánem v Mexickém zálivu od Rity (2005). Dle atmosférického tlaku (zjednodušeně – čím nižší tlak, tím silnější bouře) je pátým nejsilnějším hurikánem zaznamenaným v Atlantiku.

Satelitní snímkování povrchové teploty oceánu. Zdroj: NASA Eyes on the Earth

Z pohledu vědy je problematické asociovat jakýkoliv jeden izolovaný povětrnostní jev bezprostředně s klimatickou změnou. Prodloužení a intenzifikace hurikánové sezony ale beze sporu jsou projevem našeho oteplujícího se světa. Časné, častější a intenzivnější hurikány pak přesvědčivě demonstrují společenské, humanitární a ekonomické dopady probíhajících změn.

Zdroje:

Zdroj dat: National Hurricane Center NOAA (https://www.nhc.noaa.gov/), Climate.govGrafika:

Graf: BBC, How record-breaking Hurricane Beryl is a sign of a warming world, https://www.bbc.com/news/articles/c9r3g572lrno

Satelitní foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Povrchová teplota oceánu: NASA Eyes on the Earth (https://eyes.nasa.gov)

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (24): Město na ostrovech

Kristiansund je přístavní město v kraji Møre og Romsdal rozprostírající se výlučně na ostrovech. Čtyřmi největšími jsou Nordlandet (přezdívaný Maroko), Kirkelandet („Kostelní země“), Innlandet (přezdívaný Tahiti) a Frei. Od roku 1876 mezi nimi jezdí malý trajekt Sundbåt, podle místních údajně nejstarší motorizovaný systém veřejné dopravy s nepřerušeným provozem na světě.

Dnes jsou ostrovy propojeny mosty, a i z pevniny se sem dostanete suchou nohou – od jihu po mostě, od západu podmořským tunelem, kterým by mohla bez uzardění jezdit horská dráha.

Město se čtyřiadvaceti tisící obyvateli nenabízí vysloveně architektonické taháky, ale má příjemné staré ulice a seversky přímořskou atmosféru.

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (23): Geirangerfjorden

Geirangerfjorden byl spolu s Nærøyfjordenem v roce 2005 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. To je jedním z důvodů, proč je v přístavním městečku Geiranger po celou turistickou sezónu našlapáno k prasknutí. Není proto úplně špatným nápadem zajet sem předtím, než v kontinentální Evropě propuknou letní prázdniny.

Geirangerfjorden je patnáct kilometrů dlouhou, maximálně kilometr a půl širokou větví velkého Storfjordu. Do hor se zařezává ve tvaru protáhlého písmena S a na obou stranách ho obrubují stovky metrů vysoké strmé skalní stěny. Z nich do tyrkysových vod fjordu padá několik vodopádů. Dvěma nejznámějšími jsou Dei sju systre (Sedm sester) a Brudesløret (Nevěstin závoj).

Pokud se z Geirangeru vydáte podél vody do osady Homlung, můžete odtud stoupat dobře schůdnou turistickou stezkou šplhající po úbočí k opuštěným boudám Homlungsætra, které kdysi bývaly základnou pro jarní a podzimní pasení dobytka. Pokud se odtud vypravíte po již trochu technicky náročnější cestě dále k osadě Skageflå, odmění vás ikonické výhledy na fjord a Sedm sester známé z cestovních průvodců, propagačních materiálů a Instagramu. A pokud byste chtěli prozkoumat Geirangerfjorden i z trochu jiného úhlu pohledu, vypravte se do osady Ljøen u Hellesyltu. Osada leží přímo naproti ústí fjordu do mateřského Sunnylvsfjordenu. Jako bonus si tu můžete projít úsek staré poštovní cesty.

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (22): Trollstiegen

Trollstiegen, neboli Trolí stezku, nepovažuji za tu úplně nejkrásnější horskou silnici v Norsku, ale určitě patří k těm, které stojí za to alespoň jednou vidět. A to i přes davy turistů, které sem proudí a zážitek trochu devalvují.

Trollstiegen je částí silnice 63. Naleznete ji asi patnáct kilometrů od přístavu Åndalsnes, na konci údolí Isterdalen. Silnice tu opouští dno údolí, zužuje se a v serpentinách stoupá po skalní stěně do hor. Na necelých pěti kilometrech nabere čtyřista metrů výšky. Aby to bylo obzvláště malebné, protne cestou více než třista metrů vysoký vodopád Stigfossen.

Silnice byla otevřena králem Håkonem VII v létě roku 1936 po osmi letech výstavby. Znamenala tehdy nejen smělý stavitelský počin, ale hlavně významný přínos pro dopravní obslužnost oblasti. Dnes zde vládnou především turisté. Nahoře proto naleznete rozsáhlé parkoviště, turistické centrum s restaurací a několik pěšky dobře přístupných vyhlídek, ze kterých budete mít Trollstiegen, roztomile maličké autobusky bojující se serpentinami a celé údolí Isterdalen jako na dlani.

Připravte se tu ovšem na značnou koncentraci lidí. V turistické sezoně tudy projíždí dva a půl tisíce vozidel denně, včetně četných výletních autobusů. Většina samohybů tady samozřejmě na chvíli vysype svou osádku, bohužel ne vždy úplně slušně vychovanou. Ale přeneste se přes tlupy Italek očůrávajících vám kolo u auta (jo, jo, byly tam), tohle místo za to pořád ještě stojí.

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (21): Zpátky do školy

Stará škola v Øygardenu byla postavena roku 1863. Tři roky před tím parlament odsouhlasil zákon požadující výstavbu stálé školy v každém školním okrsku, ve kterém žije více jak třicet dětí školního věku. V menších okrscích cestoval učitel za dětmi z farmy na farmu.

V té době se vyučovalo pouze dvanáct týdnů v roce a učivo bylo rozděleno do čtyř předmětů – náboženství, čtení, historie a zeměpisu. Další předměty přibyly až po roce 1900. Bylo jimi zemědělství, matematika, vaření, šití, zpracování dřeva a tělocvik. Po roce 1905 byla pro chlapce zavedena ještě střelba z pušky.

Školu vedl zpravidla mladý muž, zprvu vybíraný místním knězem. Pracoval na částečný úvazek a vedle učení proto míval ještě další zaměstnání. Po škole dělal zvoníka v kostele, nebo byl řemeslníkem. Třeba ševcem. Pokud bylo zapotřebí najmout dalšího učitele, bývala jím zpravidla naopak některá z místních svobodných žen, doposud žijících u rodičů. Musela se totiž spokojit s poloviční mzdou než pobíral kolega. A s tou by jinak nevyžila.

Mimochodem – víte, že norské děti už do školy pár týdnů chodí? Školní rok tu tradičně začíná v polovině srpna a končí v polovině června, kolem letního slunovratu. Prázdniny si tak školáci užívají v době, kdy vrcholí severské léto.

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (20): Vyhlídka nad městem

Pojď, vyběhneme si na takovou vyhlídku nad městem, navrhnul jsem Nele. A tak jsme šli. Auto jsme nechali v Åndalsnes, což je přístavní mestečko ležící na břehu fjordu Romsdalsfjorden. Šlapat jsme tedy začali pěkně od hladiny moře. Převýšení se pak lépe počítá.

Horský hřeben Romsdalseggen, na který se šplháme, tu stoupá hned od vody a výška přibývá pekelně rychle. Cesta je strmá, většinou tvořená kamennými schody. Po necelých dvou kilometrech chůze jsme již 537 metrů nad hladinou fjordu u vyhlídkové plošiny Rampestreken. Ze srázu tu do volného prostoru ční lávka z kovových roštů. Výhled je tu fantastický, akrofobiky sem ale raději neberte.

Potěšíme se výhledem a po chvíli stoupáme dále k vrcholu Nesaksla na kótě 715 metrů nad mořem. Je tu kamenné stavení a otevírá se tu krásný výhled na fjord. Už jsme nahoře na hřebeni, který odtud již mírněji stoupá dále. Je to ten ostrý horský hřbet, který tvoří východní stranu údolí Romsdalen. Turistická stezka by vás po dalších třech, čtyřech kilometrech dovedla na vrchol Mjølvafjellet (1216m), odkud hřeben pokračuje dál přes Romsdalshornet (1550m) až k vrcholu Kalskråtinden (1798m). Ten leží jen asi tři kilometry na východ od vrcholu Breidtind (1797m), od kterého ho ale dělí právě údolí Romsdalen, jehož dno tu leží o více než 1750 metrů níže. Pro srovnání, od vyhlídky u krkonošského Pančavského vodopádu na dno Labského dolu to je 280 metrů.

My náš výšlap ukončili na vrcholu Høgaksla (981m), který nabízí současně krásné výhledy nahoru na pokračující hřeben, na fjord Romsdalsfjorden a do údolí Romsdalen a Isterdalen. To druhé zmiňované turisté znají díky horské silničce Trollstigen. Výšlap to byl zkrátka pěkný a výraz „Vyhlídka nad městem“ se stal součástí rodinného folkloru.

Rubriky
Na cestách

Cesta na sever (19): Poklad na útěku

Znáte dobrodružný příběh o záchraně norského zlatého pokladu? Nechybí v něm odvážné plány, dramatické zvraty, úniky na poslední chvíli, hrdinní rybáři a dokonce ani jedno ztroskotání. Že ne? Tak tedy poslouchejte.

Píše se rok 1940 a v trezorech Norges Bank v Oslu je uloženo více než padesát tun zlata. Mezinárodní situace se rychle zhoršuje, Němci postupují Evropou, zlato je proto neustále připraveno na cestu. Poklad je rozdělený do 818 beden po 40 kilogramech, 685 beden po 25 kilogramech a 39 barelů zlatých mincí po 80 kilogramech.

V brzkých ranních hodinách 9. dubna 1940 pobřežní stráž hlásí, že se k Oslu blíží německé loďstvo. Zlato se musí urychleně vydat na cestu na sever. Bankéři si půjčují vysokozdvižné vozíky od místních podnikatelů a 26 nákladních automobilů brzy vyráží do Lillehammeru. Německé invazní jednotky tak nacházejí trezor národní banky prázdný.

Začíná honba za pokladem. Němci vysílají do Lillehammeru jednotky výsadkářů v autobusech. Norové je však zastavují v Midtskogenu improvizovanou obranou. Je ale jasné, že Lillehammer nebude dlouho bezpečný. Zlato musí dál. 19. dubna proto vyjíždí vlak s pokladem dál na sever, ujíždí údolím Gudbrandsdalen do Dombåsu a pak hlubokým údolím Romsdalen podél řeky Rauma do přístavu Åndalsnes. Ten je považován za momentálně bezpečné místo, protože zde před několika dny přistály britské expediční jednotky.

Åndalsnes se však obratem stává cílem intenzivního německého bombardování. Zlatý vlak je naštěstí ušetřen a je přesunut kus za město, do stanice Romsdalshorn. Norská vláda informuje o zlatě Brity a žádá o převoz zlata do Anglie. Britové souhlasí. Kdo by chtěl nechávat zlato nacistům. Poklad je z bezpečnostních důvodů rozdělen na tři části. Prvních 200 beden odjíždí 25. dubna na křižníku HMS Galatea do Británie. Zbytek by tu ale na vyzvednutí čekal marně. Přístav drtí nálety a německé pozemní jednotky se rychle blíží od jihu. Zlato se proto stěhuje na 28 nákladních automobilů a vydává se do přístavu Molde.

Z Molde má poklad, vláda i král pokračovat na křižníku HMS Glasgow na sever do Tromsø. Jenže Němci postupují velmi rychle, rychleji než se čekalo. 29. dubna proto křižník spěšně opouští Molde a na palubě má jen 756 beden a 39 barelů. Osmnáct tun zlata, třetina celého pokladu, zůstává v přístavu.

Norové se však nevzdávají. Většinu zbývajícího zlata se podaří naložit na pobřežní parník Driva, než operaci opět ukončí intenzivní bombardování. V přístavu zůstává posledních třicet beden. Ty se stěhují opět na náklaďáky. Norové je urychleně převážejí do Gjemnes, kde si je má parník doložit. Chytrý plán. Jenže se komplikuje. Driva je na své cestě několikrát napadena německými letadly. Kapitán se nakonec rozhoduje najet úmyslně na pláž, aby zabránil potopení poškozeného plavidla.

Ani to ale Nory nezlomí. Na pomoc spěchá pět malých rybářských lodí (Heimdal, Barden, Svanen, Leif, Gudrun) z nedalekých obcí Bud a Hustad. Zlato na pláži naloží. A nejen to. Malá plavidla unikají pozornosti Němců, takže dokonce zvládnou v Gjemnes přiložit oněch třicet čekajících beden. S celým nákladem pak 3. května přistávají na ostrově Frøya. Odtud se zlato hned druhý den vydává na dvou větších rybářských lodích do Tromsø, kam dorazí po čtyřech dnech.

Tady si poklad více než dva týdny odpočine, než se 25. května vydá na britském křižníku HMS Enterprise do Anglie. I přes dva letecké útoky na moři se zlato nakonec skutečně dostává do londýnských trezorů Bank of England, odkud následně v několika transportech putuje přes Atlantik do Spojených států a Kanady. Tady je poklad postupně prodáván a zajišťuje tak financování operací norské exilové vlády v Londýně. Jen deset tun zlata se roku 1987 vrací zpět do Norska.

Za zvláštní zmínku stojí fakt, že z oněch padesáti tun zlata, které za dramatických okolností projely značnou částí Norska, putovaly na náklaďácích a rybářských lodích, byly překládány na pláži a během bombardování, se během transportu ztratilo pouze 297 zlatých mincí. Ty se vysypaly z barelu poškozeného během přepravy na britském plavidle.